Советские гитары: Форумы / Документарий / Шесть "голосов" одной гитары(из журнала "Моделист-Конструктор", №10, 1970)

Архивы СГ

19.09.2007, 20:00

Гость

Шесть "голосов" одной гитары

Из письма в редакцию ,журнал "Моделист-Конструктор", №10, 1970
В детстве я любил строить разные механизмы из металлического «Конструктора», а когда подрос, познакомился с «Электроконструктором» и радионабором. Привести в действие электромагнит, телефон, услышать радиопередачи из собранного своими руками транзисторного приемника было для меня огромным удовольствием. Еще я очень люблю музыку. Больше всего мне нравится игра на гитаре, особенно на электрической. К моей радости, получив шестой номер журнала «Моделист-конструктор» за 1968 год, я увидел в нем описание электрогитары, которую сделали юные техники Грузии. В статье давались рекомендации, как делать инструмент, с чего начать. Прежде чем взяться за работу, я долго сомневался: смогу ли? И, честно говоря, дело оказалось совсем нелегким. Спустя год электрогитара, какую мне хотелось иметь, была готова. Проба ее показала, что инструмент сделан удачно. Я с большим удовольствием поделюсь опытом с теми, кто хочет сделать подобный инструмент. Думаю, что это будет интересно многим. И. ВАСИЛЬЕВ, учащийся 2-го курса Московского приборостроительного техникума

Начав работать над гитарой, я постепенно отказался от простого копирования, переделал и заменил некоторые узлы и ввел новые. Прежде всего мне удалось создать более чувствительные датчики — звукосниматели, способные увеличить вырабатываемую э.д.с. и улучшить звук. Кроме этого, датчики могут перемещаться по высоте относительно струн. Переделанная схема темброблока позволяет расширить пределы изменения частотной характеристики сигнала, придавать звучанию различную окраску. Увеличен коэффициент передачи предварительного усилителя, что дает возможность слушать гитару через радиоприемник. Ведь не в каждом доме есть мощный усилитель. Применено комбинированное устройстве: рычажный ревербератор и струнодержатель барабанного типа. Это не особо сложный узел. Но, умело пользуясь им, удается получить «плавающий» и вибрирующий звук. Так как длина струн при реверберации изменяется, подставка для струн (регулируемая по высоте) сделана качающейся. На подставке шарнирно укреплена рамка с полоской пористой резины: для гашения колебания струн при использовании инструмента в качестве ритм-гитары. Кроме того, переключая датчики и регуляторы тембра, можно получить звучание обычной гитары, электронной и бас-гитары (тремя басовыми струнами). И, наконец, если увеличить высоту верхнего порожка, гитара превратится в гавайскую.

КОРПУС ГИТАРЫ сделан из буковой доски толщиной 28 мм (рис. 1). Процесс обработки и отделки корпуса хорошо изложен грузинскими ребятами в журнале «Моделист-конструктор» № 6 за 1968 год. Единственное, что я сделал по-своему, — это округлил корпус по всему периметру, исключая место соединения его с грифом. Вид у гитары стал изящнее.

Рис. 1. Корпус гитары:
1 — ось барабана струнодержателя; 2 — опорные полусферы; 3 — выемки для датчиков; 4 — место для грифа; 5 — выемка для платы.

Доска тщательно обрабатывается длинным напильником до тех пор, пока не исчезнут все неровности. Затем — гладким деревянным бруском, обернутым крупнозернистой наждачной бумагой. Когда поверхность станет абсолютно ровной, крупнозернистую наждачную бумагу постепенно меняют на мелкозернистую и, наконец, шлифовальную. Теперь заготовку корпуса нужно зашпаклевать нитрошпаклевкой, разведенной двумя частями ацетона. Наносить тонкий и равномерный слой шпаклевки (краски) можно домашним пылесосом. Обычный пульверизатор непригоден, так как краситель распыляется недостаточно мелко и поверхность получается бугристой. Примерно через час, когда шпаклевка еще не совсем затвердеет, протрите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, смоченной в бензине. Спустя несколько часов нанесите еще один слой шпаклевки, но уже более жидкой (1 часть шпаклевки — 3 части растворителя). На следующий день шлифовальной наждачной бумагой поверхности придается окончательный блеск. Толщина доски к этому времени должна быть около 26 мм. Конечно, работа по обработке корпуса очень трудоемка, но отлично полированная, радующая глаз гитара вознаградит вас за потраченные усилия. Красить корпус нужно позднее, после предварительной сборки и опробования инструмента.

ГРИФ, взятый от старой гитары, вряд ли будет гармонировать с корпусом, и поэтому лучше его сделать самому (рис. 2). Для изготовления грифа нужен «прямослойный» дубовый брусок, для головки — дубовая дощечка. Накладку для установки ладов надо сделать из декоративного дерева: клена, ясеня, красного дерева. Учтите, что все деревянные части должны быть выпилены из хорошо выдержанного материала, иначе со временем их форма может измениться.

Верхняя поверхность грифа делается плоской — под накладку. Нижняя — полукруглой, с переходом в прямоугольную (к месту соединения грифа с корпусом). Головка и гриф соединяются под углом 15° клеем и одним или двумя болтами М4, которые потом тщательно зашпаклевываются. Длина грифа зависит от активной длины струны — мензуры — расстояния от подставки до верхнего порожка. В этой гитаре длина грифа равна 460 мм, а мензуры — 640 мм. Обработка, шпаклевка и полировка грифа и головки делаются одновременно с корпусом.

Чтобы скрепить гриф с корпусом (рис. 3), прежде всего обозначьте на них продольные осевые линии. Затем соедините детали, совместив осевые линии, и аккуратно очертив место соединения. Легонько ударяя молотком по острой стамеске, «выберите» в корпусе вырез глубиной 6 мм. Необходимо помнить, что гриф не должен быть параллелен корпусу, а составлять с ним угол 1°, иначе он постепенно будет изгибаться под действием натянутых струн. Наложив гриф на корпус, разметьте отверстия для стяжных болтов М6. Резьбу для них нарежьте в жесткой стальной пластинке шириной 40 мм, а затем «углубите» ее в гриф и приклейте клеем БФ-2. Значение этой пластинки понятно — она «упрочняет» соединение грифа с корпусом, не дает ему разрушаться. По той же причине шляпки болтов должны быть как можно шире. Накладку для ладов — идеально ровную по длине и чуть округленную в поперечнике — можно прикрепить к грифу любым клеем. Обрабатывать ее поверхность нужно так: на гладкую доску наклейте полосу наждачной бумаги длиной около метра; повернув гриф накладкой вниз, равномерными движениями, слегка нажимая, водите им по наждачной бумаге; проверьте качество поверхности, приложив ее к зеркальному стеклу, а затем округлите накладку, слегка покачивая гриф на наждачной бумаге,

РАЗБИВКА ЛАДОВ И УСТАНОВКА ИХ НА ГРИФЕ —

операция очень ответственная. От правильности установки ладов зависит строй гитары. Процесс разбивки хорошо изложен ребятами из Грузии. Длину мензуры (640 мм) надо разделить на 17,8. Полученная величина (36 мм) и есть расстояние от верхнего порожка до первого лада. Вычтя это расстояние из длины мензуры, остаток разделите на 17,8. Полученная величина (34 мм) есть расстояние от первого лада до второго и т. д. Проверить правильность разбивки ладов можно (и нужно) графически (рис. 4). Расстояния между соответствующими ладами должны быть одинаковыми. Разметку перенесите на гриф.

Лады лучше всего сделать из листовой латуни толщиной 1,5 мм. От листа нужно отрезать 21 полоску, шириной по 4 мм каждая. Длину этих полосок определяет ширина грифа. Рабочую поверхность ладов следует закруглить по форме накладки. Устанавливать лады на гриф нужно следующим образом: острой пилой — шиповкой, разведенной на толщину полосок, аккуратно и абсолютно точно по разметкам сделайте пропилы в накладке. Наибольшая глубина канавок — 2,5 мм. Смазав канавки клеем БФ-2, вставьте лады в гриф. Затем наберитесь терпения и дайте возможность клею хорошо засохнуть (полная полимеризация клея БФ-2 длится 72 часа при температуре +20° С). Высота ладов над поверхностью грифа должна быть строго одинакова и равняться 1,2 мм. Добиться этого поможет та же наждачная бумага. Когда лады будут выравнены, можно установить верхний порожек. Его высота над грифом — 1,7 мм. На порожке надфилем сделайте неглубокие канавки для каждой струны. И последнее о грифе, Головку сверху можно оклеить тонким белым пластиком. Колки для натяжения струн самому сделать очень трудно, лучше найти готовые. Если колки однорядные (все 6 штук на одной линейке), то их ставят на головку со стороны басовой струны, если двухрядные (по 3 штуки на линейке) — с обеих сторон головки.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ —

это электромагнитные устройства, преобразующие механические колебания стальных струн в электрические сигналы. Величина сигнала находится в пропорциональной зависимости от напряженности магнитного поля и количества витков обмотки. Иными словами, чем сильнее магниты, установленные в датчиках и чем больше витков провода будет уложено в катушках, тем большее напряжение звуковой частоты можно получить на выходе устройства. Я сделал и опробовал датчики разных систем, в том числе и звукосниматели ленинградского завода. Работу всех датчиков записывал на магнитную ленту. Запись позволила определить их качество не только на слух, но и по техническим параметрам. В конце концов был выбран датчик, за основу которого взята конструкция из журнала «Радио» № 5 за 1968 год. Размеры звукоснимателя пришлось увеличить, так как в нем установлены не один, а два кольцевых ферритовых магнита и почти удвоено количество витков в каждой катушке. Это позволило получить на выходе э.д.с. порядка 60 мв при слабой вибрации струн и хороший звук. Кроме того, надо сказать, что сделать подобные датчики не так трудно. Для изготовления двух датчиков понадобятся четыре магнита от динамических громкоговорителей 1ГД-28 или 1ГД-19, провод ПЭВ или ПЭЛ 0 0,06 мм и мягкая листовая сталь толщиной 1,8—2,0 мм. Из стального листа вырежьте четыре пластинки: две размером 65X65 мм и две — 65X50 мм. Согните их, как показано на рисунке 5.

Между двумя пластинками разных размеров поместите два кольцевых магнита. Большое значение имеет совпадение полярности обоих магнитов. Если магниты, положенные на деревянную поверхность, отталкиваются друг от друга — значит полярность совпадает. В таком положении их и нужно поместить между пластинками. Стянуть магнитную систему после намотки катушек лучше всего двумя болтами МЗ. К одному из болтов приверните гетинаксовую пластинку с двумя монтажными лепестками. Если магниты будут больше пластинок, нужно снять излишки мелкозернистым наждаком, постоянно смачивая кольца водой. Из тонкого гетинакса, текстолита или прессшпана вырежьте восемь щечек и приклейте их клеем БФ-2 на отогнутые части магнитопроводов. Между щечками укладываются внавал обмотки провода до заполнения всего пространства. Намотать провод можно с помощью ручной дрели. Необходимо помнить, что обе катушки датчика должны иметь одинаковое количество витков. Выводы катушек припаяйте к монтажным лепесткам и обязательно заэкранируйте датчики. Я, например, использовал крышки от алюминиевых мыльниц. Пластинки-магнитопроводы соедините с экраном и оплеткой соединительного провода. Готовые звукосниматели нельзя крепить непосредственно к корпусу. Поскольку они обладают высокой чувствительностью, прикосновения к корпусу и ручкам управления гитары будут восприниматься датчиками как помехи. Следовательно, нужна мягкая прокладка, в то же время регулируемая по высоте, чтобы звукосниматели можно было легко приблизить к струнам или удалить от них. Эти условия выполняются следующим способом: к нижней пластинке собранного датчика по всему периметру приклейте брусочки пористой резины; из оргстекла толщиной 2 мм вырежьте две пластинки-основания размером, равным ширине датчика и его длине, увеличенной на 16 мм; на углы оснований дихлорэтаном приклейте кусочки оргстекла (5Х7Х Х15 мм); просверлите отверстия и нарежьте резьбу М4 для регулировочных винтов. Осталось поставить датчик на основания и склеить резину с оргстеклом клеем № S8. В корпусе гитары по осевой линии сделайте две прямоугольные выемки на 3—4 мм шире и длиннее основания датчиков и глубиной не более 18 мм. Один датчик нужно установить как можно ближе к грифу — он будет лучше воспроизводить нижние частоты (НЧ-датчик), другой — около подставки (ВЧ-датчик). Над всеми углами выемок укрепите шурупами опорные шайбы для регулировочных винтов. Отверстия в этих шайбах и в основаниях датчиков должны совладеть. Винтами М4 «подвесьте» звукосниматель. На винты между опорными шайбами и основанием наденьте втулки из пористой резины. Вращая винты в ту или другую сторону, вы сможете менять расстояние между датчиками и струнами.

СТРУНОДЕРЖАТЕЛЬ С РЕВЕРБЕРАТОРОМ.

Изготовление этого узла (рис. 6) требует определенных слесарных навыков. Материал — дюралюминий, металл легкий, но достаточно прочный и хорошо поддающийся обработке. В плечах опорного кронштейна сделайте сквозные отверстия под шариковые подшипники. Можно сделать сквозным только одно отверстие, место для второго подшипника «выбрать» фрезой. Для закрепления струнодержателя на корпусе гитары в кронштейне просверлите 8 отверстий под винты М4. Кроме того, так как натяжение струн достаточно велико, кронштейн еще поддерживается двумя полосками нержавеющей стали, концы которых загибаются под корпус и укрепляются винтами. Там же, между концами полосок, установите фланец со скобой для подвески гитары на ремне. Другое ушко для карабина ремня с учетом центра равновесия гитары укрепите на противоположном конце корпуса. Расстояние между отверстиями для струн — 10 мм. На барабане прочно укрепляется стальная пластинка, которая передает усилие от натянутых струн спиральной пружине с наружным диаметром витка 16 мм и диаметром проволоки 2,5 мм. Пружина должна сопротивляться натяжению струн с такой силой, чтобы рукоятка ревербератора, шарнирно укрепленная на стальной пластинке, составляла с корпусом гитары угол в 10—12°.

ПОДСТАВКА ПОД СТРУНЫ

также выпиливается из дюралюминия (рис. 7}. По краям ее есть два отверстия с резьбой под винты АЛ5, вращая которые можно установить нужное расстояние между струнами, грифом и датчиками. В средней части подставки делается небольшой глубины выемка, куда клеем БФ-2 приклеиваются две декоративные пластинки из цветного оргстекла, а между ними — латунный порожек для поддержки струн. Нижние концы регулировочных винтов сделайте полукруглыми и вклейте под них в корпус опорные металлические полусферы. Тогда подставка будет качаться из-за изменения длины струн при реверберации. На подставке шарнирно укрепите рамку из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Сверху наклейте на нее полоску пористой резины. Форма ее должна обеспечить одинаковое давление на все струны. Рамка на винтах-шарнирах должна поворачиваться туго.

ТЕМБРОБЛОК И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.

Не будет преувеличением сказать, что от качества работы узла регулировки тембра и предварительного усилителя (рис.

в основном зависит звучание будущей гитары. Поэтому, прежде чем монтировать эти узлы, нужно убедиться в исправности каждой детали в отдельности и постараться не отступать от указанных на схеме номиналов. На листе гетинакса или текстолита сделайте предварительную сборку и только после того, как все устройство будет нормально работать, переносите детали на плату (см. рис. на 4-й стр. обложки). Плата вырезается из листового дюралюминия толщиной 1,5 мм. В схемах используются малогабаритные детали, обычно применяемые в транзисторных приемниках. Переменные резисторы (с выключателями) от приемника «Альпинист». Транзистор типа МП41 с коэффициентом усиления по току β не менее 70. Переключатель датчиков — галетный, с двумя группами, на три положения каждая.

Переключатель нужно установить ближе к датчикам, чтобы соединительные провода были короче. Рядом с ним — регуляторы тембра, далее — регулятор громкости с выключателем питания и, наконец, микрофонное гнездо — выход на внешний усилитель. Плату с деталями поместите в корпус, сделав в нем соответствующую выемку. Самое серьезное внимание следует обратить на экранировку. Кроме датчиков, экранируются провода, идущие от них к переключателю, провода питания от батареи к выключателю, в один общий экран заключается вся плата с деталями. Все экраны, а также струнодержатель и подставка не менее чем в двух точках соединяются с платой. Батарея питания (КБС-Л-0,5) предварительного усилителя находится в корпусе с обратной его стороны и закрывается декоративной крышкой из нержавеющей стали. Такой же крышкой закрывают болты, стягивающие гриф с корпусом. Можно считать, что все основные детали гитары сделаны. Теперь надо приступить к пробной сборке. В первую очередь соедините гриф с корпусом, установите датчики, подставку и струнодержатель со страхующими пластинками. Кронштейн струнодержателя прикрепите к корпусу восемью винтами М4 длиной не менее 25 мм. Заведите струны в барабан и, слегка натянув, закрепите на колках. Участок струны, лежащий на барабане струнодержателя, нужно предварительно обмотать шелковой ниткой. Плату с деталями схемы установите на корпус, соединив с переключателем датчики и батарею питания с выключателем. Микрофонным шнуром подключите к ним внешний усилитель.

Рис. 9. Микрофонное гнездо и штекер: 1 — одножильный провод в кембрике; 2 — микрофонный шнур; 3 — кембрики; 4 — корпус вилки; 5 — ножка вилки, просверленная по оси: 6 — втулка из диэлектрика; 7 — контакт; 8 — втулка из цветного пластика; 9 — плата; 10 — винт М3; 11 — текстолитовые шайбы; 12 — гайка; 13 — контактная пластинка; 14 — телефонное гнездо; 15 — гайка.

Конструкции микрофонного гнезда и штекера показаны на рисунке 9. Для их изготовления можно использовать старое телефонное гнездо с резьбой и гайкой и однополюсную вилку. Если все правильно собрано и подключено, гитара «заиграет». Из тонкого листового пластика вырежьте декоративную панель с отверстиями для датчиков, ручек управления, микрофонного гнезда и прикрепите ее к корпусу винтами М2,6. Пробная сборка закончена. Наладив гитару, снимите все детали и приступайте к окончательной отделке. Перед окраской надежно закройте верхнюю часть головки грифа, оклеенную пластиком, и накладку с ладами. Накладку и лады лучше 2—3 раза покрыть прозрачным лаком, например «4С». Красить корпус следует нитроэмалью в 3—4 приема. Для первой покраски эмаль разведите двумя частями растворителя. Для последующих — тремя. Между этими операциями должен быть перерыв не менее двух суток, а после окончательной окраски гитару нельзя трогать 10 дней. Только после того, как краска совершенно высохнет и затвердеет, протрите поверхность инструмента мельчайшей шкуркой и отполируйте ее тонкой шлифовальной мазью «Глобус» (ГДР) или какой-либо другой. Металлические детали шлифуются, а затем полируются пастой ГОИ. Соберите гитару и установите ручки управления. Лучше всего выточить их из дюралюминия. Обычный звук вы получите, поставив переключатель в положение 3 (включены оба датчика), а регуляторы тембра — на широкую полосу воспроизведения. Для того чтобы услышать «электронное» звучание, установите переключатель в положении 1 (включен ВЧ-датчик), регулятор НЧ выключите, а регулятор ВЧ введите до отказа. В этом случае низкие частоты будут подавлены, а высокие — подчеркнуты. Если переключатель поставить в положение «2» (включен НЧ-датчик), регулятор ВЧ выключить, а регулятор НЧ ввести до отказа, то, играя на басовых струнах, можно получить низкие звуки бас-гитары. Здесь нужно учесть одно обстоятельство: чем выше струна над датчиком, тем ниже тон звучания. Повернув подвижную раму на подставке и прижав мягкую резиновую полоску к струнам, вы резко уменьшите амплитуду колебаний струн или совсем их остановите: инструмент превратится в ритм-гитару. Очень легко переделать эту гитару в гавайскую. Следует увеличить высоту верхнего порожка до 6—7 мм, прикрепив к нему дополнительную пластинку из гетинакса. Наконец, ревербератор при достаточной тренировке дает возможность плавно изменять в «разных манерах» тон звучания гитары во время игры. Я слышал, как у опытного гитариста получалась «космическая» музыка.

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

прямого отношения к гитаре не имеет, но на качество звука влияет очень сильно. Усилитель, показанный на рисунке 10, не сложен в изготовлении и налаживании и имеет достаточно высокие характеристики. Номинальная мощность на его выходе — 3,5 вт, а при повышенном анодном напряжении (320 в) — 5 вт. Блок питания можно сделать по любой схеме.

Налаживание усилителя сводится к подбору режимов ламп каждого каскада. В схеме указан режим при напряжении питания 280 в. Если оно будет увеличено до 320 в, то пропорционально увеличатся напряжения на лампах. Опять-таки особое внимание следует уделить экранированию цепей входного каскада и регуляторов тембра. Резисторы и конденсаторы усилителя очень удобно собрать на двух монтажных планках(рис. 10, б). Такой усилитель стоял у нас в радиокомбайне с 1960 года и работал очень хорошо. Сделан он был по рекомендациям журнала «Радио» (№ 7, 1959 г.). Позднее в схему вносились некоторые изменения, в частности, выходной каскад взят от радиоприемника «Сакта». В схеме эти изменения отражены. К усилителю нужна хорошая акустическая система: четырех-пятиваттный динамик с собственной резонансной частотой не выше 40 и два одноваттных громкоговорителя с резонансной частотой не ниже 140 гц. Динамики поместите в корпус, сделанный по описаниям, которые часто встречаются в журнале «Радио» и в брошюрах массовой радиобиблиотеки.

«...Спустя год электрогитара, какую мне хотелось иметь, была готова. Проба показала, что инструмент сделан удачно», — рассказывает Игорь Васильев — учащийся второго курса Московского приборостроительного техникума. Он любит музыку и радиоконструирование. Из этих двух увлечений родилась красавица гитара, которую вы видите на фото в руках самого Игоря.

[ Редактирование 28.11.2010, 22:08 ]

Наверх