Советские гитары: Форумы / Реставрация и ремонт / Отчет о ремонте "Урала" 650 арт.422

Советские гитары :: Форумы :: Реставрация и ремонт

<< Предыдущая тема | Следующая тема >>

Отчет о ремонте "Урала" 650 арт.422

Автор

Добавил

fremontine

19.06.2022, 23:39

ID пользователя #9551
Зарегистрирован: 30.06.2018, 09:04
Местонахождение: Санкт-Петербург
Сообщений: 67

Здравствуйте, господа коллекционеры!
Электрогитара "Урал" - это несомненно эталон дурного вкуса, самая тяжелая и самая неудобная гитара в мире. Не ты играешь на "Урале", а он играет на тебе. Как вообще можно играть на этом?!
Текст выше был актуален в прошлом десятилетии, но не в этом. Наравне с Олимпийским Мишкой и "Запорожцем" классический свердловский "Урал" стал одним из символов ушедшей эпохи, которая в последнее время все больше и больше привлекает внимание коллекционеров по всему миру. "Уралов" становится все меньше, а цены все выше и поэтому я тоже решил обзавестись им пока не поздно.
Мне повезло и мой пациент был куплен на Авито по "старой цене" в 1500 рублей у Артема, который в 2002 году еще играл на ней суровый металл. Гитара хранилась в гараже и ждала ремонта, но руки никак не доходили, а потом и вовсе стало не до нее. Было заметно, что с инструментом у владельца были связаны какие-то теплые воспоминания. К слову, хочется сказать Артему отдельное спасибо за то, что он не стал поганить гитару и сохранил максимум оригинальных деталей.

Оцениваем состояние и комплектацию.

На первый взгляд не дурно. Отмыть, отшлифовать лады, добавить пару колков, натянуть струны и можно играть. Примерно так я изначально и планировал.
В первую очередь гитара была разобрана до винтика.

Все металические детали были отмыты, очищены от коррозии, смазаны и собраны заново.
На лаке наблюдается некий налёт. Вроде бы грязь, но ни тряпка, ни растворитель удалить его не могли. Особенности полиэфирного лака, я считаю. Полировальная паста и ветошь отлично удаляют эти особенности и лак снова сияет.
Трещины и сколы на деке были залиты и затерты эпоксидной смолой. Чтобы не попадала влага и чтобы остановить дальнейшее облупливание краски и лака. Цели сделать инструмент новым я не ставил, скорее хотелось сохранить все как есть, оживить и освежить.
Попутно начал поиск недостающих деталей: 3 колка, цанга рычага тремоло и сам рычаг, антабка, 2 ручки управления темброблоком с искристыми вставками, белый колпачок для П2К, две втулки на колки.
Если с декой все было более чем понятно, то с грифом дела оказались куда сложнее. Ужасное состояние ладов и трещины в месте склейки грифа и накладки - это только вершина айсберга. Гриф был искривлен по осям Х, Y и Z. Это не шутка и не преувеличение. Гриф был "бананом", "винтом", а еще если посмотреть на него сверху, то он тоже имеел изгиб. Я попробовал покрутить анкер, но через пару-тройку оборотов гайку без лома было уже не повернуть. Желания снимать накладку не было и я решил сделать упрощенный ремонт: вынуть лады, выровнить гриф и воткнуть их обратно, а анкер оставить как рудимент. Трещины по бокам залить черной эпоксидкой и вуа-ля. Тяп-ляп, и вот тебе кляп, на – ешь, готово.
Сначала я так и сделал, и даже шпон красного дерева сверху накатал, но на душе от этого было как-то скверно.

"Делай хорошо, а плохо и само получится" - сказал я и, взяв в руки утюг и шпатель, принялся отдирать накладку.

Тут стало все более чем ясно. Буковая накладка при высыхании сильно согнулась, а гриф имел не прямое направление волокон древесины, а косое. Отсюда и "банан", и "винт".

Кручение анкера только вминало тонкую шайбу в древесину. Справится со столь массивным грифом - задаче не из легких. Хорошо, что ни я, ни кто-то до меня, не додумался тянуть "до щелчка".

Сразу хочу отметить, что я был уверен в том, что анкер там лежит прямо, но стальной стержень оказался уложен правильной дугой.
Анкер был вынут в сторону головы (благо он не был залит клеем), очищен от коррозии, натёрт сухим графитом-порошком и вставлен назад. Под родную шайбу под накладкой я решил добавить дублирующую. Для этого вырезал для нее паз - массивный затылок-волюта заканчивается аж у второго лада и позволяет вставить шайбу и пошире и повыше. Теперь застопоренный конец анкера не должен врезаться в мягкую древесину.
Шлифованием о ровную поверхность и циклеванием устранил "винт" и наклеил новую накладку из ясеня с прямым расположением волокон. Такого же куска бука под рукой не оказалось.

Далее я неправильно установил последовательность действий, что добавило мне трудностей. Я сделал пропилы под лады, паз под кант. Наклеил кант и понял, что сначала надо было наклеить шпон, потом сделать пропилы и только потом клеить кант.

Ну что ж поделать. Кант снял, шпон наклеил, пропилы продублировал, новый кант наклеил заново. Клеил на дешевую эпоксидку ЭДП за 170 р., вперемешку с мелкой древестной мукой, чтобы добиться необходимой вязкой консистенции.

Паз под кант делал копировальной фрезой с подшипником снизу, подшипник поставил диаметром меньше. Кантом послужила мебельная ПВХ-кромка толщиной 2 мм. Прекрасно режется и шлифуется, да и цвет попадает 1 в 1 с родным кантом, который, к слову, сделан из целлулоида как и разметка грифа.
Казалось бы все хорошо, но теперь сбоку появился белый кант, которого быть не должно.

Необходимо было восстановить черное "амбре" вдоль накладки и покрыть гриф целиком лаком.
Говорят на полиэфире плохо детжатся инородные покрытия, но матование полиэфира 400 шкуркой и обезжиривание решают эту проблему. Проверено.
Краска двухкомпонентная полиуретановая цветом RAL 9011. Краскопульт Walcom Slim. Лак тоже полиуретановый с блеском 95.

Если полировать не хочется, то лакировать надо гладко и без мусора, что лично у меня вышло с третьего или четвертого раза.

Желательно не спешить приступать к работе с деталью и подождать хотя бы 3-4 дня, чтобы лак окончательно окреп и стал более устойчив к царапинам.

По истечению установленного срока, мы выравниваем накладку о шкурку наклеенную на заведомо ровную поверхность. Сверлом на 8 мм. делаем углубления под белые точки, сделанные из той же кромки 2 мм. Вклеивал их на ту же эпоксидку, т. к. жидкий ЦА-клей иногда впитывается в древесину и оставляет некрасивый темный ореол вокруг белой точки.
Далее специальным бруском задаем накладке радиус.
К слову, на пере грифа тоже пришлось сделать небольшое амбре в области верхнего порожка из-за скола, который портил всю картину.

До последнего хотелось вставить на место родные лады и я даже вбил 2-3 штуки, но скрепя сердцем вытащил и достал комплект новых ладов. Старые оказались слишком мягкие, гнутые и сточенные. Как-нибудь в другой раз. Слишком много сделано чтобы рисковать.

В идеале надо было делать лады с выпуском над кантом, но в оригинале было не так.
С ладами проделываем стандартные процедуры по закатке, шлифовке и полировке. Накладку пропитываем маслом (я использовал тунговое). Гриф готов.
К слову, анкер теперь позволяет регулировать прогиб грифа. Диапазон настройки небольшой, но учитывая толщину грифа - это несомненно хороший результат.
Колки доукомплектованы (один даже запасной остался), вымыты и собраны заново.

Нашлось место и для рубрики "Эксперименты". Когда-то читал на форуме тему о том как кто-то из форумчан закаливал основания (пластины) колков. Хотелось попробовать. Теперь я уверен, что никакого результата не будет. Данный вид стали закалке не поддаётся. Проверено.
Саморезы в отверстиях не держались, поэтому в них были вклеены обрезки спичек и отверстия были просверлены заново. При том, по всей гитаре.
Ставим на место струнодержатель, бридж и, собственно, гриф.

Антабку найти не удалось, но нашлась идеальная заготовка под новодел - какая-то втулка от советского шкафа.

Зажав ее в патрон сверлильного станка я, при помощи надфилей и разных шкурок, добился идеального попадания в размеры оригинальной антабки.

Голь на выдумку хитра.

Цанга и рычаг вибрато были заказаны в "Восточном блоке". Качество как всегда на высоте, что сомнений не вызывает априори.
Теперь пришло время привести в порядок электронику.

Начал с искристого целлулоидного пикгарда. Натирание целлулоида ветошью, с нанесенной на нее полировальной пастой 3М, дает нужный результат.

Два переменных резистора однозначно шли под замену. Еще два - под вопросом. Первое подключение выявило отсутствие сигнала некового датчика. Причиной оказалась некорректная работа переключателей П2К.

На Авито нашел свежие переменники и переключатели для доукомплектования своих. К слову, белый колпачок на П2К мне подарил добрый дядька с Авито. Он, узнав что я ремонтирую "Урал", отказался от предложенных денег и даже дал пару советов по вопросам электроники.
Все было пропаянно, промыто спиртом и смазано. Плату с дорожками и места спаек покрыл цаппон-лаком для спокойствия, да и чтобы не окислялись. Теперь все работает, переключается, крутится и регулируется. На фото видно надписи СП-II, но в окончательном варианте там СП-I.

В завершение припаял провод заземления, который идет из-под струнодержателя. Был ли он с завода - не знаю, но мне "Урал" достался с ним. Окончательно ставим пикгард с начинкой на место. Никакого экранирования ни графитом, ни фольгой.
Выпилил новый верхний порожек и наконец-то натянул струны. Струны купил отечественные Fedosov всего за 279 р. Более чем доволен ими.

Под антабки по традиции подкладываю шайбы из плотной советской кожи.

Финальным аккордом сего ремонта стали ручки управления темброблока. Пластик с алюминиевыми колпачками найти было не сложно, а вот с искристыми вставками под цвет пикгарда пришлось выкручиваться - сохранилась лишь одна. Из оргстекла толщиной 2 мм были вручную выточены 3 кружка нужного диаметра.

В канцелярском магазине закуплены мелкие блёстки желтого и оранжевого цвета, которые я смешивал в равной пропорции . По обратной стороне кружка размазывал равномерно эпоксидку и окунал в блестки.

Тут главное сильно не прижимать, иначе объемного рисунка мы не получим. У меня вышло со второго раза.

Отгадайте где оригинальная вставка.

После покупки оригинального "ураловского" чехла можно было с уверенностью сказать, что гитара готова к труду и обороне.
Не смотря на трудности я думаю, что вышло не плохо. Возможно где-то переусердствовал, но лично я считаю, что ремонтировать надо основательно, иначе в будущем кто-то сделает это за вас и не факт, что хорошо.

В верхнем роге было сквозное отверстие, которое я заделал с обоих сторон дотами, которые ранее вытащил из накладки. Сохранились как раз две. Остальные рассыпались при демонтаже. Если не можешь устранить дефект в ЛКП, то подчеркни его - так я решил.

И еще одна моя слабость. Часы "Амфибия-Альбатрос" Чистопольского часового завода "Восток" прекрасно сочетаются с "Уралом". Выпущены в конце 80-х, но первую профилактику прошли лишь в 2022 году.

Спасибо за внимание!

[ Редактирование 20.06.2022, 11:20 ]