Советские гитары: Форумы / Оборудование / Лель ЦЗ, или коротко о сложном.

Советские гитары :: Форумы :: Статьи участников sovietguitars.com :: Оборудование

<< Предыдущая тема | Следующая тема >>

Лель ЦЗ, или коротко о сложном.

Переход на страницу >>

Автор

Добавил

djdollar

13.03.2017, 18:55

ID пользователя #6785
Зарегистрирован: 25.04.2015, 15:12
Местонахождение: Пущино, Московская обл.
Сообщений: 610

Собственно, началось всё с интереса - "А как это тикает?"...
А переросло в рассказ о работе и наличии её отсутствия

Обещал вкратце, а всё равно в итоге на пару страниц размахался...
Итак, начнём.

Сначала приведу цитату из официального описания.
"Гитарная педаль ЛЕЛЬ CZ Digital Delay предназначена для получения эффектов реверберации, холла и флэнджера. Может использоваться с электромузыкальными инструментами или микрофоном."

Технические характеристики:
Входное сопротивление: 100 кОм
Чувствительность: 200 мВ
Номинальное выходное напряжение: 200 мВ
Соотношение сигнал/шум, не менее: 65 дБ
Время задержки: 0,025 - 0,6 с
Соединители: in-out 1/4" mono Jack, AC adaptor Jack
Напряжение питания: DC 9 В, AC adaptor (ЛЕЛЬ БП-9)
Потребляемый ток: 10 мА (DC 9 В)
Габариты: 144 x 65 x 86 мм
Масса: 0,9 кг

Теперь, пара слов о паре параметров.

- Напряжение питания, конечно можно использовать и постоянное, но с небольшой оговоркой - кольцо штеккера питания в любом случае не должно касаться корпуса педали. Так как часто плата закреплена в корпусе со смещением, кольцо может достать до корпуса и подарить педали массу интересных до жути ощущений

Если в вашей педали есть смещение гнезда к краю отверстия в корпусе - лучше всего надеть на кольцо коротенький кембрик в месте предполагаемого касания.

- Потребляемый ток составляет 55 мА при выключенном эффекте и 60 мА при включенном (+5 мА на светодиод).
Именно поэтому педаль крайне редко работает от одной кроны - такой вариант работы может быть только от алкалиновой и качественной батарейки, и на крайне небольшой отрезок времени.

Ну, после столь короткого, но необходимого вступления, пожалуй, перейду к телу повествования.
Для разборки эффекта понадобятся отвёртки и паяльник.
Винты в старой версии идут под шлиц, два коротких М3 расположены на днище, а длинный М4 - под крышкой-кнопкой батарейного отсека. Этот винт может быть под пломбой.
На современной версии могут встретиться крестовой шлиц на М3 и стандартный крест М4.

Для чего паяльник - провода, идущие от батарейного отсека, могут не позволить откинуть плату на 90 градусов из корпуса, проще их выпаять и впаять обратно при сборке.
Плату в старой версии можно сразу откинуть на штеккерах, новая, чёрная педаль имеет чуть укрупнённую плату, сначала её надо вынуть вместе с ушками, потом поставить плату под углом. Чтобы не коротнуть плату на корпус, рекомендую подложить картонку.

Что же мы видим, откинув печатную плату?
21 микросхема, 10 транзисторов и пучок проводов готовятся дать нам лютый отпор и запутать в своих хитросплетениях.

Притаились на этой плате аналоговая и цифровая земли, два генератора и ждущий мультивибратор, АЦП и ЦАП на рассыпухе, а между ними разлеглась, пугая своими тентаклями, цифровая линия задержки на двух динамических ОЗУ.
Сразу скажу, линию задержки я подробно не разрисовывал, но для ремонта нам это и не понадобится.

Собственно, нам понадобятся следующие файлы:
Принципиальная схема -

У меня тут в схеме намалёваны дополнения и уточнения. Постарался подписать спорные номиналы и обозначил отдельные узлы.
Путь аналогового сигнала отмечен красными стрелочками, цифрового - зелёными. (нормальные картинки - в архиве, сюда не лезут)

Также, вот фотография печатной платы старой версии педали.
Микросхемы подписаны согласно принципиальной схемы.

Ну, теперь поехали ремонтировать

Из приборов желательно иметь осциллограф и какой-нибудь генератор сигнала - синус с частотой 100-2000 Гц сойдёт.
Также хорошо питать педаль через амперметр - помним о рабочем токе в 60 мА. Значительное превышение - повод ловить умирающую детальку.

Питаться наша педаль может как постоянным, так и переменным напряжениями.
Ничего не мешает нам на время проверки запитать её постоянным, так проще мерить потребляемый ток.

Теперь смотрим путь прохождения по питанию.
Сначала - на диодный мостик VD1-VD4. Тут мы получаем +9 вольт (Также мы можем подрубить две кроны и через VD5 и VD6 также получить питание, но мы так делать не будем, нам кроны дороги

). Следом - стабилизатор на транзисторе VT2 и стабилитроне VD7 - тут мы получаем +5 вольт.

Уже на зтом этапе мы можем найти первые дохлые детальки - диоды мостика - КД522 - крайне любят гореть.

В общем, находим +9 и +5, и идём к -5 вольтам

Проверить наличие отрицательного напряжения можно, например, на 4-ой ноге операционника D2 - она как раз удобно располагается на краю платы.
Если оно есть - то можем начать проверять прохождение сигнала по аналоговой части.
Если его нет - то проверяем два генератора, на D20 и VT10 (пульс 1Гц, уровень 1,75В, после R70) и D17 (высокочастотный меандр на ногах 2,3,4 и 8, точно не могу сказать частоту, у меня полудохлый с1-94 показывает просто два уровня и мельтешение между ними).

Проверяем и меняем горелые элементы. У D17 может оказаться сдохший R51 (15К) или диод VD16. Почему проверяем генераторы, а не D3 и транзисторы? на D3 собран ждущий мультивибратор, и без импульсов на 3-ей ноге (вход С) он не запустится. А если у нас не будет -5 вольт, то сигнал не пройдёт дальше VT1 - у него не будет подтяжки на эмиттере.
Так что добиваемся работы генераторов.
Как только у нас появляется сигнал на 2,3,4 и 8 ногах D17 (соответственно и на 3-ей ноге D3) - смотрим импульсы на 1 и 2 ногах D3.
Можем, кстати, сразу проверить появление -5 вольт

если импульсы есть, а напряжения нет - проверяем транзисторы и диоды.

Представим, что все напряжения мы получили.
Теперь можно подать на вход педали сигнал с генератора и смотреть его прохождение.
Контрольные точки - 6-е ноги D1, D2, D21.
Это у нас путь прохождения чистого звука. Уровень сигнала - в районе двух вольт на D1 и D2 и в районе 0,4 вольта на D21.
Теперь смотрим работу АЦП - 9-я нога D5 и 6-я D9 также чистый сигнал. 6-я нога D7 - цифра.
С АЦП попадаем на линию задержки.

Тут проверка разбивается на две части, - проверка импульсов на Q0-Q3 D10 и D11 и на D1-D4 D13, D14.
Не буду впихивать сюда более 20 фото с осциллографа (потому что они просто сюда не влезають

).
Вкратце – мы должны увидеть на выходах D10 и D11 импульсы, на каждом следущем выходе длина импульсов увеличивается. Примерно похожая картина будет и на D13, D14.
Если импульсы есть – переходим ко второй части, нет – меняем микрухи, на которых нет сигнала.
Теперь вторая часть - 2-я нога D16 - вход с АЦП. Соответственно, мы должны увидеть тот же вид сигнала на 14-ой ноге D16, 2-ой и 14-ой ногах D18.
При работающих D0, D11, D13, D14 отсутствие сигнала на 14-х ногах D16 и D18 означает только одно – по очереди под замену их

Получили сигнал на выходе D18 - соответственно он у нас и на D8 есть - там прямая дорожка. Теперь ищем аналоговый сигнал на D12 и D15. Вот практически и прошли весь путь

Осталась самая малость - проверить работу второй части D3 и ключей на D19.
Думаю, мелочи типа шуршащих потов и глюки кнопки вы и без меня разберёте.

В архиве – фото с осциллографа, некоторые участки платы под микросхемами, которые менял.
Ну и схема с выделенными блоками и подписанные микрухи со стороны деталей.

Если возникнут вопросы – рад буду ответить

part3.rar

d10.rar

d11.rar

d13d14.rar

schematics.rar

[ Редактирование 23.03.2017, 14:56 ]

Мой вишлист
[link]